黎洁--走，咥一把蒜面走！

远在秦安的小姑子捎来蒜面时，我做的大肉韭菜馅的饺子，正喷着清香，刚刚出锅。超级吃货加嘴刁的肖姨也在。肖姨是婆婆的故交，她和小姑子们吃饺子，我和婆婆、老公异口同声地选择了蒜面。这样的选择，引起了肖姨的好奇，蒜面是个啥？

对于秦安人，蒜面就像火锅、川菜之于四川人，其名气不亚于一碗酸辣肚丝汤。在古城秦安，能叫得上名儿的小吃委实不少：辣子面、蒜面，面面劲道；肚丝汤、鱿鱼汤，汤汤各异；火烧、莲花干馍，点点清香。大抵每一个老秦安人“家”的记忆里，都是“美食充栋”了。对于我，一个秦安人的媳妇儿来说，充其量只算半个秦安人，几十年的文化渗透，虽未入骨，也是皮毛尽染了。

比如蒜面，就像潜伏在我皮囊里的一个馋虫，一经秦安地气的熏陶，就会瞬间复活。一到家，便直奔南下关。

从进步巷五十三号出发，穿过秦安中心广场，向南。经过上关明清一条街，时光在古典与现代中快速切换：打竹席的男人，正盘坐在席子中间，向四周编制，像刷了铜粉的人雕；刻章子的老汉，目光从老花镜的上方，打磨着他的纯手工印章，像个钝了的刻刀；做面鱼的瓦漏，翘嘴期盼主人带它回家，那长满了嘴的身体，大概早已不被人认出。

我们的目标是凤山脚下的眼镜蒜面。戴着眼镜，文绉绉的男店主，快速捞起一把扯得工整的蒜面，用硕大的木勺，舀一勺还冒着热气的汤，再熟练地撇两勺辣子。整个过程，就像国画师地皴擦点染。随即，辣子油就在淡褐色的汤里晕染开来，冒出大小不一、红珍珠般的油花。加之碗中心露出的扯面，形成的金黄色小山，一副水墨山水跃然碗中。它们又缭绕在热气腾腾的蒜汤香里，我禁不住地唾津潜溢了。

入口，即是美食与舌尖的交流，柔软劲道、酸辣适中，一大碗面，不一会儿就吃完。老公说他再要一把，我也赶忙说要一把。眼镜男听说，顿了顿，把他的黑框眼镜朝上一掀，疑惑地瞅瞅我，嘀咕道：“个娘瓜（方言，相当于妈呀），你，你能咥（方言，吃）上不？”

我笑笑，很快地端起了碗。不过，这次我真的没吃完。乡味最是缠人，想得越深吃得越多，像是要把这么久欠下的全补上，尽管肚子已饱，但嘴里还是想吃。

对他的疑惑，我不予置辩。是啊，一个在故土扎根的人，怎能知晓回不去的故乡，意味着什么；又怎能体会，一个离乡的人对乡味的依恋呢？

在我的美食志中，老秦安人的幸福，从一碗热蒜面开始。“安家的势大、胡家的地大、刘巨家的面香。”在秦安兴国镇，最有名的蒜面有两家，一家是北关的“刘四全蒜面”，另一家是南上关的“巨（姓，方言读qu）把蒜面”。都是老字号，传了几代。我也去北关四全妈的摊子吃了几回。一个褐色的大木勺，漂在在巨大的瓦瓮口，黝黑程亮的瓦瓮喷着香，架在矮脚炉子上，周围的长条凳子上坐满了人，个个眯缝着眼睛，用竹筷把面挑得老高，抻着脖子押着面……又统统笼在热气腾升里。不到中午，就卖完了。

还记得第一次吃的蒜面，是已逝公公提来的，汤是盛在一个小双耳瓦罐里的。我对于很浓的蒜味有点抗拒，只是觉得大热天，公公顶着烈日，跑了老远提回来的，碍于情面，勉强吃了一碗。后来，便慢慢喜欢上了这个味。

再后来，巧手的婆婆也偶尔做蒜面，我打下手，也就掌握了它的做法。

第一步，烧汤。用少许面粉加五香粉，打成糊糊，烧开后打鸡蛋花，再依次加入酱油、盐、芝麻酱。出锅前加入蒜末、醋，香油等，有时也加肉汤。第二步，拉面，把醒好的面拉成细条，用熟油麻好。需要特别说明的是，面香完全在于辣子。烫辣子是要放白芝麻和苦豆粉的，而且还要把握好油温，烫出来辣子面才香辣鲜红，透出骨子里的香。

婆婆做的蒜面，是清香的家常味，买来的蒜面，是传统的幽香味。

一晃几十年，“四全蒜面”和“巨把蒜面”已成了回忆，市面上的蒜面有好几家，但都不是当初的味道了。提蒜面的人已经不在，做蒜面的人已经行动不便，我还是常常会想起那个味道，那个泛着亲情的味道。我也曾尝试过几次，无论怎么用心，都做不出那个味道。每次回老家，都要去吃蒜面。

“师傅，来把蒜面碗，打包五把，坐高铁去兰州，给儿子送去！”

一位七十多岁的老人说完，已经自己动手拿卫生筷了。看着老人享受着蒜面的背影，我思绪万千。

一碗蒜面，之所以能安放游子的乡愁，或许是由于每一种美食，就会代表一两位亲人吧。

吃蒜面的人来了，提蒜面的人呢？